Как правильно класть ламинат: руководство и видео-инструкции

Ламинат – материал, который пользуется весьма большим спросом и все это вполне оправданно, ведь он обладает отличными характеристиками по эксплуатации, а также прекрасным и эстетичным внешним видом. Чтобы выполнить работу по облицовке не обязательно быть профессионалом и иметь большой опыт, достаточно только знать как правильно класть ламинат, а именно этому посвящена данная статья.

Перечень необходимого инструмента, все нюансы и особенности работ по укладке, видео-инструкции – все это позволит вам добиться высокого уровня качества, выполняя облицовку своими силами.

Как правильно класть ламинат

 

Содержание

  1. Работы по подготовке поверхности основания:
  2. Организация гидроизоляции и укладка подложки
  3. Укладка ламината – основные правила и нюансы
  4. Как положить ламинат с замком «Клик» — видео-инструкция
  5. Правила укладки ламината у дверей, выступов и около труб
  6. Видео как правильно класть ламинат – правила и допускаемые ошибки

Работы по подготовке поверхности основания

Ровное основание является необходимым условием при укладке ламината, так как именно это гарантирует долгую эксплуатацию и сохранение внешнего вида. Наличие значительных перепадов будет служить причиной расхождения планок покрытия и даже поломки замков крепления.

Деревянное основание

Если в качестве основания используется старый деревянный пол, то начинаем именно с того, что проверяем и устраняем все дефекты:

  • Прогнившие доски следует заменить, если они непрочно крепятся к лагам, то закрепить их с помощью саморезов, при этом шляпку следует утопить (гвозди не обеспечивают должную надежность крепления, поэтому использовать именно саморезы);
  • От скрипа половиц надо избавиться тоже – сделать это можно с помощью строительной пены, которая заливается в предварительно-высверленное отверстие;
  • Отверстия, щели между досками заполняются шпаклевкой для дерева;
  • Для сохранения древисины ее следует обработать олифой, также можно использовать фунгицид – это позволит предотвратить развитие плесени и грибка в текстуре досок;
  • Теперь самое время проверить поверхность на наличие перепадов – допустимая величина неровностей по вертикали порядка 2-3 мм, удобнее делать это с помощью длинного правила или строительного уровня;
  • Небольшие неровности можно удалить шлифовкой, если перепады значительные, то можно настелить листы ДСП или фанеры;
  • После того, как деревянная поверхность выровнена, можно приступить к укладке подложки.

Бетонное основание

В данном случае подготовка будет заключаться в следующем:

  • Поверхность очищается от грязи и пыли, после чего с помощью строительного уровня проверяют перепады по высоте, которые как и в прошлом случае, не должны превышать 2-3 мм;
  • Перепады порядка 4-5 мм недопустимы для укладки ламината – для выравнивания подобных неровностей удобнее всего использовать самонивелирующую смесь с помощью которой вы в итоге добьетесь идеально-ровной и прочной поверхности основания;
  • Если неровности превышают значительно 5 мм, то выгоднее сделать стяжку по маякам с использованием цементно-песчаной или сухой, готовой строительной смеси;
  • Если есть отслаивающиеся участки, то их надо демонтировать, выемку обработать грунтовкой и заделать раствором;
  • Все трещины также следует расшить, загрунтовать и заделать раствором;
  • После того, как раствор наберет прочности, всю поверхность необходимо обработать грунтовкой;
  • На бетонную поверхность обязательно необходимо уложить гидроизоляционную, полиэтиленовую пленку. Листы накладываются внахлест 15-20 см и с напуском на стены в см 3-4, стыки также следует проклеить строительным скотчем.

Старый линолеум

Если предстоит укладка ламината на старый линолеум, то процесс подготовки основания будет выглядеть таким образом:

  • Для начала необходимо с помощью уровня или правила проверить горизонтальность поверхности на наличие больших перепадов, если все в пределах 2-3 мм, то можно приступать к следующим пунктам, если же перепады больше и проблема не в линолеуме, то придется его снимать и выравнивать само основание;
  • Если поверхность достаточно ровная, тогда необходимо начать демонтаж плинтусов;
  • Все участки, которые отходят от основания, следует закрепить как следует, чтобы они впоследствии не образовывали неровностей;
  • Если есть трещины, то их можно устранить используя силиконовый герметик – наносить и разравнивать его удобнее резиновым шпателем;
  • Если есть стык линолеума, то его надо надежно скрепить с основанием, чтобы он не расползался – сделать это можно с помощью клея или двухстороннего скотча.

Проверка правилом поверхности на наличие неровностей

Организация гидроизоляции и укладка подложки

Если необходимо сделать дополнительный слой гидроизоляции (что является обязательным в случае с бетонным основанием), то перед укладкой ламината на поверхность основания кладут полиэтиленовую пленку внахлест величиной 15-20 см, при этом необходимо также сделать напуск на стены в 3-4 см.

Полиэтилен в качестве гидроизоляции

Теперь очередь за укладкой подложки, только следует учесть, что подложку подбирают не только исходя из ваших пожеланий, но и в зависимости от характеристик помещения и основания. Более подробно о том как выбрать подложку под ламинат можно узнать здесь.

Стыки подложки проклеиваются скотчем

Подложка укладывается исключительно встык, допускается нахлест только в том случае, если это предусмотрено материалом – у данного варианта кромочная часть для нахлеста будет тонкой. Стыки проклеивают скотчем.

Укладка ламината – основные правила и нюансы

Что добиться хорошего качества выполненной работы по облицовке следует обязательно учесть следующие правила технологии укладки ламината:

Компенсационный зазор между стеной и ламинатом

  1. Покупать материал следует с запасом, который зависит от того какой вариант укладки вы выбрали: для прямой укладки запас составляет 10%, для диагональной – 15%.
  2. Перед монтажными работами обязательно следует занести материал в помещение, где будет происходить облицовка и оставить его на пару суток – так произойдет «адаптация» планок к микроклимату комнаты.
  3. Не пренебрегайте требованием к наличию неровностей поверхности основания, так как подложки способны компенсировать неровности исключительно до 3 мм.
  4. Не следует забывать, что ламинат подвержен воздействию температурного расширения и именно для этого надо обеспечить компенсационный зазор по периметру комнаты, который составляеть порядка 8-15 мм, в зависимости от площади помещения, делать зазор более 20 мм не следует. Для удобства используются распорные клинья, которые устанавливают по периметру помещения с шагом порядка 25-30 см.
  5. Избегайте появления отрезков величиной менее 30 см по длине и менее 5 см по ширине.

Смещение ламината при укладке

Список необходимых инструментов

Процесс укладки потребует наличие следующих инструментов:

  • Рулетка, линейка, угольник;
  • Карандаш или маркер;
  • Ножовка по металлу или лобзик, желательно с электроприводом;
  • Дрель и шуруповерт с насадкой-коронкой позволят сделать аккуратное отверстие под трубы;
  • Молоток и прокладка;
  • Если используется клеевое соединение планок, то специальный клей, а также чистая тряпка, для удаления излишков;
  • Для подтягивания последних планок ламината с типом замков «Лок» используется специальная струбцина.

Направление укладки, величина смещения планок и основные правила

Совмещать поперечные стыки ламината нельзя, так как это не позволит распределять динамические нагрузки равномерно, в результате чего замки быстро износятся и придут в негодность, планки начнут разъезжаться и существенно портить вид, поэтому необходимо заранее выбрать направление укладки ламината, а также смещение.

Схема укладки ламината

Влиять на выбор укладки могу следующие факторы:

  • Швы, которые расположены вдоль лучей света, становятся практически незаметными, так как не создается тень, поэтому в данном направлении стараются разместить именно продольных стык (самый длинный).
  • В прямоугольном помещении можно выбрать вариант укладки ламината перпендикулярно длинной стороне – это визуально несколько расширит помещение.
  • Если помещение близко по форме к квадрату, то преимущественно используется диагональная укладка, однако, следует учесть, что именно в данном случае прочес раскроя материала существенно усложняется, а количество отходов – увеличивается.

Обычно монтаж начинают с дальнего угла, двигаясь в сторону выхода.

Если выбрана прямая укладка, то необходимо сделать замер между распорными клиньями, вычислить какое количество целых планок по длине поместится в это расстояние, а также величину отрезка.

Если отрезок менее 30 см, тогда укладку следует начать с трети или половины планки.

Если при раскладке по ширине в конце остается отрезок менее 5 см, тогда следует убрать один целый ряд, а последний и первый в данном случае отрезать на одинаковую величину.

Симметричный вариант укладки предусматривает равное смещение поперечных стыков планок, каждого последующего ряда относительно друг друга.

Ассиметричный вариант используется также нередко, так как в данном случае отходы сводятся к минимуму. Получается, что каждый последующий ряд начинается с отрезка, который остается после предыдущего.

Для того, чтобы не допустить ошибок при монтаже и не додумывать все по ходу работ, что будет снижать скорость, желательно заранее сделать чертеж раскладки, по которой впоследствии и будет производиться работа.

Укладку планок, которые будут образовывать первый ряд, производят именно шипом к стенам, причем, шип следует спилить, что обеспечит более плотное прилегание к распорным клиньям.

Для начала полностью собирают первый ряд, соединяя их за счет поперечных замков и упирают данный ряд в распорные клинья у стены.

Второй ряд начинают укладывать со смещением — для этого от целой планки отпиливается кусок, равный выбранному значению смещения (30 см и более) и укладка второго ряда начинается именно с него.

Проще всего сначала полностью собрать второй ряд, соединив торцевые замки, и потом объединить его с первым, используя уже продольные замки.

Укладка и монтаж продолжается в точности и по полной аналогии с тем, как собирался второй ряд.

Окончательную доводку и устранение оставшихся щелей устраняют с помощью подбивки молотком по планкам через прокладку. Прокладка не позволит молотку разбить планку ламината, поэтому ее использование обязательно.

Для плотного крепления планок последнего ряда нужно использовать специальную струбцину.

Особенности укладки и соединения ламината с замками «Клик» и «Лок»

 

Клеевое соединение ламината и замки типа "Клик" и "Лок"

Фактически можно различить два типа замков — «Клик» и «Лок», которые являются несколько видоизмененным типом шпунтового соединения. Принцип схож, однако, соединение имеет некоторые особенности при конечной фиксации планок ламината.

Для соединения замка типа «Клик» планку шипом подводят под углом к пазу, после чего нажимают на нее. Окончательную и плотную доводку при необходимости можно выполнить постукиванием по планке молотком через прокладку.

Панели с замком типа «Лок» укладывают на основание, подводят шип планки к пазу и окончательно подбивают молотком через прокладку до тех пор, пока не останется никакого зазора.

Особенности укладки ламината с клеевым соединением

Фактически и у этого ламината соединение обеспечивается также за счет паза и шипа, на которые, в качестве окончательной фиксации, наносится специальный клей, причем это делается непосредственно перед соединением, дальше шип вставляется в паз, а излишки клея. которые выступают на поверхности, сразу удаляются с помощью тряпки.

Как положить ламинат с замком «Клик» — видео-инструкция

Правила укладки ламината у дверей, выступов и около труб

Нередко в помещении встречаются стояки отопления, которые как правило находятся вблизи со стенами, и возникает вопрос как положить ламинат вокруг трубы и сделать это эстетически-красиво?

Как положить ламинат вокруг трубы

Необходимо к последнему, уложенному до трубы, ряду длинной стороной пристыковать планку, причем так, чтобы она соприкасалась с трубой — делаем засечку точки соприкосновения на короткой стороне. Теперь надо отмерить расстояние от стены до центра трубы и вычесть из этой величины ширину компенсационного зазора.

Полученный размер переносите на планку — лучше сделать линию, которая будет параллельна короткой стороне планки. После этого с помощью угольника делаете перпендикулярную линию из точки соприкосновения с трубой — пересечение данных линий будет центром трубы, остается только взять дрель или шуруповерт с коронкой и высверлить отверстие.

Учтите, что отверстие необходимо сделать на 2-3 мм большим по диаметру, чем сама труба. Теперь надо сделать перпендикулярные линии от крайних точек отверстия к стороне планки, которая будет располагаться у стены — по этим линиям будет сделан разрез.

Планка ламината ложиться на место и фиксируется. Вырезанная часть впоследствии по торцу промазывается клеем и вставляется на место.

Также следует учесть, что есть специальные заглушки, которые можно использовать чтобы скрыть зазоры и линии разреза.

Также возникает вопрос укладки ламината у дверей, где происходит соприкосновение материала и дверной коробки.

Есть два варианта:

  1. Сделать подрезку ламината под коробку двери — для этого лучше всего сделать шаблон их бумаги, после чего переносите ее на планку и делаете вырез. Полученный зазор замазывается цветным герметиком.
  2. Можно сделать выпил посадочного места в коробке, чтобы планка заходила туда «заподлицо». Стыков в данном случае не видно, однако, если вы будете менять ламинат и приобретете более тонкий вариант, то в данном месте появится щель, которая будет требовать заделки.

Из статьи выше можно сделать вывод, что укладка напольного покрытия, известного как ламинат, может выполнена и своими силами, достаточно только следовать правилам и не нарушать технологический процесс, в результате чего новое покрытие прослужит длительное время и долго будет радовать своим эстетичным видом.

Видео как правильно класть ламинат – правила и допускаемые ошибки

Оставить комментарий